加州海岸线
作者：whisperviola
来源：未名空间
加州海岸线 (1)
这是一个晴朗的冬日，太阳暖洋洋地照进屋里，我懒洋洋地躺在床上。望着窗外悠闲飘过的白云和洒满阳光的棕榈树，我不禁感叹：多么好的天气啊。又瞥见桌上新
买的数码相机：这么好的天气，呆在家里岂不可惜了这买了两个多星期还没派上用
场的相机？于是翻身下床，向小M 提议去海边走走，她欣然同意。于是我们匆忙收
拾起干粮，饮水和地图。十分钟后,我们便架车奔驰在高速公路上；一个多小时
后，我们就站在17-Mile Drive的海滩边了。
所谓17-Mile Drive，乃是Monterey半岛南段的一条景色秀丽的公路。这里北临度假胜地Monterey，南靠黄金海岸Big Sur，西面望海，东面背山，大海波涛汹涌，山上树林茂密。山和路之间散落着一串绿油油的高尔夫球场，有几片球场更是直接建在了大海边上。试想一下，在这里凭海临风，挥杆击球，该是怎样的一种小资情调？只是万一不小心把球打到海里去了怎么办？
好在我们现在还没钱操心这种意外，进门的八元门票就超过我们此次旅行的一半开销。接下来是一段山路，阳光透过树叶的间隙，斑斑驳驳地洒落在地面上。我们顺着路上的红色游览路线标记在山间穿行，路边时不时冒出一幢幢精致的别墅，有些别墅甚至能直接望见大海。记得第一次游览17-Mile Drive时，小M 便指着这些别墅，语重心长地对我进行理想主义教育：“阿漫，看见了吧，你要好好赚钱，以后给我买这样的大House！”
不过还是让我们忘掉理想，享受现实吧－－因为我们已经来到了海边。蓝色的太平洋，在我们正前方一望无际地展开。隔着一层薄雾，海岸边群山朦胧，半隐半现。靠近岸边的海面散布着幽黑的乱石，海浪扑打在上边，激起白色的浪花。远处的海面则是风平浪静，几艘帆船悠闲地在海上飘零。在乱石和远帆间，自由的海鸟飞翔盘旋。
虽然我已经无数次看过海洋了，但眼前的这幅经典画面还是让我动心。于是我转身要到车里去取相机，不想小M 早已把它挂在脖子上了。只见她端着相机兴奋地跑前跑后，寻找角度，取舍景物，显得很专业的样子－－要是不问下面这些问题那就更专业了：“阿漫，这取景框里的数字是什么意思？”“阿漫，这相机怎么聚焦？”
顺着路面上的红线往南便是一连串的景点。这里的海岸线蜿蜒曲折，地势也高低不一，因而景色变化多端。有些地方是平缓的沙滩，散布着大小不一的鹅卵石；有些地方则是几米高的陡崖，海浪在下面翻滚咆哮。Fanshell Overlook布满了细密的白沙，据说每年春天这里都聚满了海豹抚养幼仔。我们来的季节不对，记得上次来时海面中的一块巨石上栖息着无数海豹嗷嗷乱叫，成群的海鸟在周围盘旋打转，构成一副和谐的自然生态画面。
再往南，海岸边的斜坡上长满了柏树。木质台阶在树林间穿过，直抵海边。其中一
棵独特的柏树远离树林，独立于峭壁边，衬着背后的大海，蓝天与远山，确实气度超群。这就是所谓 "Lone Cypress"，它的树龄已达250年，比美国本身的历史还要古老，也是17-Mile Drive的所有者Pebble Beach Company的标志。
在快要离开17-Mile Drive的时候，我们到达17号景点The Ghost Tree。这是一小片枯死的树林，树页和树皮早不知去向，只有一棵棵光秃秃的树干在海边的乱石间兀然挺立，雕刻一般刚劲。
看看时候不早，太阳已开始西沉，我们赶紧上车，边开车边啃干粮，向着下一个目标BigSur进发。
加州海岸线 (2)
很多年前的一个夏天，我曾经在大连的滨海路边独自漫步。这是一段游人罕至的寂寞的公路，左边是山岭，右边是悬崖，悬崖下是一望无际的蓝色海洋。走着走着，整个视野内就只剩下我一人，这时海风突然加急，海浪在悬崖下翻涌，一阵阵强有力地拍打着海岸，波涛声是回响在耳中的唯一声音。那是孤独的时刻，也是壮美的时刻。这孤独与壮美交织的一幕，便从此成为我记忆中的珍藏。
后来我去过许多海边城镇，但再也没能感受到那种震撼。不久前在网上闲逛，忽然看到一条消息，说大连滨海路已经建成为“情人一条街”。我知道我再也没有可能故地重游，去找回当年那种独享山海的奢侈了。
现在，在大洋的彼岸，在地球的对面，我们终于又来到一段依山傍海的悬崖边；这就是Big Sur。
通常所说的旅游景点Big Sur, 是指加州一号路从Carmel到San Simeon的这段海岸线，而不是地图上标着“Big Sur”的那个小镇。小镇Big Sur恰恰在一号路远离海洋的一段，在那里你是看不到海的。
离开17-Mile Drive, 经过的第一个小镇是Carmel。这是一个典型的海滨小镇，游客们轻松悠闲地在干净整齐布满餐馆和小店的街道上闲逛。因为天色已经不早，我们无法加入闲人的行列，在小镇中匆匆开车绕了一圈后就沿一号路继续南下了。
过了Carmel，地势就渐渐地变得陡峭起来，蓝色的海面上罩着淡淡的一层薄雾，在西斜的太阳照射下，四周的景色变得有点虚幻。有段礁石密布的海岸边居然张满了青草，一群奶牛模样的动物在上面自在地低头吃草，俨然一幅草原风光。
再往前开，便是Big Sur上最有名的一座桥：Bixby Bridge。桥本身的造型就很优美，因为矗立在大海和悬崖边，又更添几分姿色。在一号路上开车要多加小心，开车时不要留恋风景。路边上有许多turnouts可以停车，往往是风景最优美的地段。在这里你可以眺望大海，俯瞰悬崖。悬崖下的沙滩上，潮水一阵阵涌过，来来往往，从容不迫。
过桥以后回望，忽然发现远处山间云雾缭绕，更有几朵白云，直接贴着海面盘旋。也许飘得这么低的水汽应该称其为雾？但它们分明是云的形态。
下面一个景点，便是我们Big Sur之行印象最深的一刻。以Bixby Bridge为中心，远方山峦起伏，云雾相间；近处悬崖陡峭，白浪翻滚。海面上更是一望无际的碧蓝。夕阳照在山峦和峭壁上，泛着一种柔和的金黄。
时间渐晚，太阳开始下坠。远方忽然出现一个小岛，岛的上端云蒸雾绕，犹如幻境。空旷的沙滩和白浪上方，有成群的海鸟飞翔。
伴着夕阳，我们继续南行。夕阳下的海滩，有一种安详和宁静。经过小镇BigSur，有三两户人家，和几个州立公园。
终于到了落日的时刻。这是我第一次观看海上落日。然后回到车中，拿出地图，在暮色苍茫中，和小M 商量下一步的游览计划，并匆匆制定了两套方案：南下和北归：如果明天天晴，则继续南下，当晚住San Simeon，第二天过Solvang, 逛
Santa Babara，并直取LA。否则原路返回。找到附近一家能收到手机信号的小店，上网查了一下第二天天气，不巧是阴天，只好在夜色中北归回家。
加州海岸线 (3)
Solvang 并不在海岸线上，但距海岸很近，且位于我们从南向北沿海岸漫游的路途中。这是一个丹麦移民后裔建立的小镇，以前从未听说，只是临出发前一个爱好旅游的台湾朋友强力推荐，于是临时加进我们的旅行计划。
早晨，离开Hollywood，驱车向北。这一天的如意算盘是先参观Beverly Hills的明星豪宅，然后在Santa Barbara 海滩漫步，下午游览Solvang，晚上开往San Simeon。但是出师不利，我们在Beverly Hills迷了路，南辕北辙地在市中心兜了半天，结果放弃参观豪宅计划。上了101后又遭遇堵车，眼见着宝贵的假期在汽车尾气中一分一秒的流逝，不由心急如焚。好不容易刚把车开到六十迈，又下起了大雨。打开刮雨器，只听到“哒哒”乱叫，原来刮雨器太涩，在前窗作旋转跳跃式运动，留下一片朦胧的视野。只好把车换到慢车道，刚松一口气，瞟了一
眼后视镜，却见一辆十八轮正以排山倒海之势压来...
等到我们狼狈不堪地将车开进Santa Barbara时，已经是下午两三点钟。雨仍在下，街上到处是积水，结果海滩漫步计划象这座城市一样泡了汤。在街上乱转想找个地方吃点东西，忽见一群人拎着大包小包从一座貌似Mall的建筑里出来，我不由心里暗暗叫苦，脚下加大油门，但为时已晚，只听到小M 兴高采烈地大叫：
“停下！我－－要－－逛－－Mall!"
眼见这天最后一项游览计划Solvang也要落空，我开始作起她的思想政治工作。先动之以情：俺辛辛苦苦开了一天车，求你不要再让我去Mall里受精神折磨了。不听。再晓之以理：Mall哪里都一样，回去陪你逛个够，Solvang可是过了这村就没这店了。头摇得象拨浪鼓。知道再费口舌只会更浪费时间，只好屈从。
一个多小时后从Mall里出来，我垂头丧气，虽然已经填饱肚子；小M 却心满意足，虽然还是两手空空。再次上路，我们已准备放弃Solvang。就在这时奇迹出现了：下了快一天雨的天空突然放晴了，高速公路上也忽然变得空空荡荡。我情绪大振，快马加鞭，终于在夕阳的最后一抹余辉中赶到了Solvang。
我们似乎闯入了一个童话世界：首先进入我们视野的是一架高大的白色风车，然后是一幢幢别致精巧充满异国情调的房屋。红色或白色的墙壁被木条划成一个个小方格或三角格，构成这些建筑最明显的特征。绿色或褐色的屋顶上，到处耸立着精致的尖塔；家家户户的门窗前，花草繁茂。在雨后初晴的空气里和黄昏时分
的柔光下，小镇Solvang清新整洁，超凡脱俗。
在经历一天的霉运，差错和疲劳之后，这个童话般的小镇一扫阴霾，就象在那平淡闭塞的幼年，安徒生童话把我们带进一个全新的世界。这夜色降临前的匆匆一瞥，也从而成为我们此次为期四天的旅行中最宝贵的一刻。
等我们横穿Solvang，再找个地方掉头回来把车停好后，天已经黑了。幸运的是这正是圣诞前夕，到处都结挂着彩灯，映在尚且湿润的地面上，整个小镇灯火通明。隔着明亮的玻璃窗，可以看见许多房间里装饰着鲜艳的花篮。因为临近节日再加上白天下雨，街道上空空荡荡，让我们有机会独享这片宁静与祥和。
逛完Solvang后，带着发现这座小镇的意外惊喜，我们重新上路，开向San Simeon。路上又开始零零星星下起了雨。
酒店与风车。门前站立的老头其实是座雕像。
话说那天晚上从Universal Studios回到宾馆，打开电视，忽然看到新闻说当天加州中部的Paso Robles发生了6.5级地震，附近San Simeon的Hearst Castle也在地震中强烈摇晃。掐指一算日期，我懊悔不已。按照原先计划，地震时我们应该正参观Hearst Castle。后来因为天气原因我们临时决定先去LA，回程时再逛Hearst
Castle。一次绝好的地震体验就这么错过了。虽然在湾区地面时不时要抖两下，虽然每天我们都战战兢兢地等待着那场30年内有一半可能要发生的七级以上大地震，但一想到这难得的旅游经历和自己就这样擦肩而过，心中还是不免怅然。
开往San Simeon是在晚上，一号路上车辆稀少，细雨飘零。路不算险，开车时感觉得到大海在黑暗中咆哮。到达宾馆，办完入住手续，和服务员小姐聊起昨天的地震，看到她眉飞色舞地描述地震时的场景，心中更加郁闷。吃完晚饭，回到房间，在不时袭来的余震中入睡。
第二天早晨来到Hearst Castle，买完票后，雨还在下，于是先看一场介绍Hearst Castle的电影。该城堡为美国上世纪初的报业巨头William Randolph Hearst所建。此公年轻时曾随父亲游历欧洲，遍访各地古堡，留下深刻印象，并暗暗发誓要在美国建立同样气魄的城堡。后来他办报发迹，于是便挑了这样一个依山傍海的所在建起Hearst Castle，圆了少年梦。电影中从高处俯瞰大海的景象极其优美，可惜我们去时天不如意，没能亲眼目睹。
看完电影后雨仍没有停的迹象，我们只好冒雨游览了。一辆大巴把我们送到山顶城堡门口，下车时风雨交加，我们匆忙躲雨，连那两座高大宏伟的西班牙式塔楼也没顾得上细看。参观时经过被古罗马式建筑环绕的露天游泳池，风雨之中依然可见其奢华和气势。
因为下雨，游览主要以室内为主，城堡外的花园只是匆匆带过。
城堡内陈列着大量Hearst从欧洲各地搜罗来的珍宝，雕刻与绘画。当年Hearst时不时在这里招待社会名流，炫耀个人财富。他死后，他的家人便将Hearst Castle捐给了加州，并成为National Historic Landmark。
游完Hearst Castle，感觉这里虽然建筑雄伟，陈列奢华，但似乎缺乏一种历史的厚重，不象欧洲的那些城堡，历经岁月的风雨，时代的沧桑，每块砖石都仿佛隐藏着一段历史。这大概也是美国的先天不足吧。
加州海岸线 (4)
话说那天晚上从Universal Studios回到宾馆，打开电视，忽然看到新闻说当天加州中部的Paso Robles发生了6.5级地震，附近San Simeon的Hearst Castle也在地震中强烈摇晃。掐指一算日期，我懊悔不已。按照原先计划，地震时我们应该正参观Hearst Castle。后来因为天气原因我们临时决定先去LA，回程时再逛Hearst
Castle。一次绝好的地震体验就这么错过了。虽然在湾区地面时不时要抖两下，虽然每天我们都战战兢兢地等待着那场30年内有一半可能要发生的七级以上大地震，但一想到这难得的旅游经历和自己就这样擦肩而过，心中还是不免怅然。
开往San Simeon是在晚上，一号路上车辆稀少，细雨飘零。路不算险，开车时感觉得到大海在黑暗中咆哮。到达宾馆，办完入住手续，和服务员小姐聊起昨天的地震，看到她眉飞色舞地描述地震时的场景，心中更加郁闷。吃完晚饭，回到房间，在不时袭来的余震中入睡。
第二天早晨来到Hearst Castle，买完票后，雨还在下，于是先看一场介绍Hearst Castle的电影。该城堡为美国上世纪初的报业巨头William Randolph Hearst所建。此公年轻时曾随父亲游历欧洲，遍访各地古堡，留下深刻印象，并暗暗发誓要在美国建立同样气魄的城堡。后来他办报发迹，于是便挑了这样一个依山傍海的所在建起Hearst Castle，圆了少年梦。电影中从高处俯瞰大海的景象极其优美，可惜我们去时天不如意，没能亲眼目睹。
看完电影后雨仍没有停的迹象，我们只好冒雨游览了。一辆大巴把我们送到山顶城堡门口，下车时风雨交加，我们匆忙躲雨，连那两座高大宏伟的西班牙式塔楼也没顾得上细看。参观时经过被古罗马式建筑环绕的露天游泳池，风雨之中依然可见其奢华和气势。
因为下雨，游览主要以室内为主，城堡外的花园只是匆匆带过。
城堡内陈列着大量Hearst从欧洲各地搜罗来的珍宝，雕刻与绘画。当年Hearst时不时在这里招待社会名流，炫耀个人财富。他死后，他的家人便将Hearst Castle捐给了加州，并成为National Historic Landmark。
游完Hearst Castle，感觉这里虽然建筑雄伟，陈列奢华，但似乎缺乏一种历史的厚重，不象欧洲的那些城堡，历经岁月的风雨，时代的沧桑，每块砖石都仿佛隐藏着一段历史。这大概也是美国的先天不足吧。
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加州海岸线 (5)
加利福尼亚自豪地同时拥有世界最高的树种Coast Redwood和最大的树种Giant
Sequoia。观赏它们的最佳地点自然是以它们的名字命名的两个国家公园：Redwood National Park和Sequoia National Park。不过，对旧金山湾区的人们来说，参观Coast Redwood的最方便去处是北面12英哩的Muir Woods National
Monument；Giant Sequoia则可以去Yosemite时一并观赏。
很久以前，温暖湿润的加州沿海长满了最高达一百多米的树中巨人Coast
Redwood，它们遮天蔽日，傲然海岸。后来巨人杀手——森林采伐业者来到这里，三下五除二便把这些Redwoods稀里哗拉砍得所剩无几。多亏环保人士们的努力，为数不多的Redwood区域才被拯救下来建成公园，供后人参观和惊叹。Muir Woods便是其中之一。
一个假日，我们想去大自然走走，又想当天往返，于是便把目光投向旧金山北边的两个“国”字号公园：Muir Woods National Monument和 Point Reyes National
Seashore。
过了金门桥，在陡峭的山间悬崖旁驾驶约二十分钟，就来到Muir Woods。一进公园，迎面看到的便是一棵棵参天巨树——传说中的Coast Redwood此刻真实地展现眼前。树确实极高，需抬头仰视才能望见树冠。我那可怜的ikon N65即使打到最广角，也难以从树根照到树冠，而此时游人早已被压到取景框的最底角，仿佛斯威夫特小人国中的角色。口说无凭，有图为证：
公园正中是一条小溪，环绕小溪有铺好的trail在树林间穿行。漫步林间，踩着透过树荫洒在地面上的细碎
阳光，呼吸着经丛林过滤过的泛着草叶清香的新鲜空气，感觉到一种难得的放松和喜悦，这是对金门桥以南那种
紧张繁忙的生活方式的短暂逃离，是对久违了的大自然的重新亲近。
一路上能看到不少倒下的死树，枯萎的树干上仿佛依旧隐藏着往昔的秘密。但每棵枯树边都矗立着许多正蓬
勃生长的巨树，强劲地昭示着生命难以抗拒的力量。其中的一些Redwoods的寿命已经长达千年，当它们破土成长之时，这里还荒无人烟，中国唐朝已气奄息息，欧洲正处于黑暗的中世纪。现在，当所有这些陈年的历史早已烟
消云散之时，这些巨树依然活生生地挺立，继续见证着世代的沧桑。
离开Muir Woods继续向北，在滨海的一号路上行驶约一小时，路过几处挤满游人的沙滩，然后转向一条狭
窄的小路再开几十分钟，我们便到达Point Reyes National
Seashore的灯塔边。这时已经是黄昏时分，夕阳
照射到海面上泛着强光。远处长长的沙滩上空旷无人，透着一种寂清与苍凉。因为已经过了灯塔开放时间，我们
只能站在高处远观。
回到停车场的路上，折向附近的一处悬崖边，看海面上的一块巨礁边游动的海豹。然后在夜幕降临前踏上归
程。
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